Как построить сарай для быков своими руками

Что сначала?

Семья, о которой шла речь, до того никаких стратегических способностей в себе не обнаруживала. Действительно, не умея вникать в мелочи, невозможно охватить проблему глобально и добиться успеха. Незатейливый сарайчик может дать тут бесценный опыт, если сразу воспринять его как первоначало и первооснову будущего благополучия.

  1. Ориентируемся на месте, разговариваем с соседями. Цель – найти наилучшее место для сарая: чтобы был не очень далеко, но и не торчал перед глазами и укладывался в санитарные нормы по расстояниям до источников водоснабжения и др. подверженных загрязнению объектов (жилые дома, посадки сельхозкультур, особенно корнеплодов);
  2. Вдруг по п. 1 ясности нет, строим сарай либо передвижной, либо времянку из дешевого бросового материала. Тем не менее, сарай на даче из горбыля или досок б/у возможно построить достаточно долговечным, недорого и несложно облагородить до придания ему вполне приглядного вида, см. далее;
  3. Если с местом под сарай определились сразу, выбираем тип верхнего строения с учетом возможности обзаведения домашними животными;
  4. Подбираем к «коробке» крышу;
  5. Определяем тип фундамента;
  6. Проектируем сарай с привязкой на местности. Последнее особо важно, т.к. надзорные органы с источниками загрязнений не церемонятся;
  7. Сводим (подбиваем) смету на строительство и оформление;
  8. Возможно, корректируем проект, если сарай в бюджет не вписывается;
  9. Также, возможно, рассматриваем вариант самостроя с последующим узакониванием. Если сарай заведомо укладывается в СанПиНы (Санитарные Правила и Нормы), то так выйдет дешевле и проще, чем строить изначально по проекту;
  10. Закупаем материалы, строим.

Сарай – легкое быстровозводимое не отапливаемое нежилое строение, из чего следуют важные облегчающие дело следствия. О них для строительства речь впереди, а пока нужно знать, что при оформлении/узаконивании наибольших придирок и сложностей следует ожидать по привязке на местности в соответствии с СанПиНами.

Лист фасадов из проекта сарая

Лист фасадов из проекта сарая

Как правило, бесплатные проекты сараев из рунета утверждаются безо всякого и потом никто никогда не проверяет досконально, что там на самом деле построено. Похоже на проект, и ладно. Отклонения от проекта в строительстве допустимы, а в «мелкострое» для себя и без согласования можно обойтись. Но вот план-схему расположения на участке изучают очень внимательно, как и планы соседских участков и их согласия на строительство. Так что позаботьтесь собрать эти бумаги заранее, они действительны 3 года.

Лист план-разрезов из проекта сарая

Лист план-разрезов из проекта сарая

Возможно, въедливый чинуша потребует еще лист с конструкцией каркаса, т.к. нежилое-то оно нежилое, но люди туда заходят. На такой случай для образца – чертежи на рис. Кстати, это совсем неплохая сарайка для 6-соточной дачи. На крайний случай там и спать можно, улегшись по диагонали.

Каркас мини-сарая для маленького участка

Каркас мини-сарая для маленького участка

О временных сараях

Добротный деревянный сарай без фундамента весит до тонны; с односкатной крышей и если строить аккуратно, но не по-купечески, можно уложиться в полтонны. Передвигать его на катках по слегам, см. рис., подваживая ломом, можно вдвоем. Чтобы поднять и поставить на основание с помощью лямок (веревок), хватит 10-12 крепких мужиков. Хотя как знать, не обойдется ли последующее угощение для этой оравы дороже аренды автокрана…

Передвижение сарая на катках

Передвижение сарая на катках

К чему это, кроме того, что спервоначала строить можно где угодно? К тому, что в таком случае проект нужен не более, чем для собачьей будки, а для нее он не нужен вовсе. Если год простоит, то потом, на фундаменте, узаконят, лишь бы в СанПиНы вписывался.

Однако тут встает вопрос уже для себя: а как на фундамент ставить? Надо бы на анкеры посадить, но не разбирать же постройку, чтобы сквозь венец их протолкнуть? Есть способ, о нем см. далее.

1 Государственное регулирование частной жизни крупнорогатого скота

Министерство сельского хозяйства Р.Ф. опубликовала приказ № 551 от 13. 12. 2016 “Об утверждении ветеринарных правил содержания крупного рогатого скота в целях его воспроизводства, выращивания и реализации”. Владелец одной – двух коров может махнуть на перечисленные в приказе требования рукой. Однако фермеры, которые планируют реализовать свою продукцию, вынуждены приводить сараи для бычков в соответствующий вид.

Небольшой коровник вполне реально построить без посторонней помощи

Конструкция будущего сарая для коров определяется исходя из направленности фермы. Крупнорогатый скот разводится с целью получения молока или мяса. Опять же учитывается и способ появления молодняка – естественный или покупка на стороне.

Второй важный параметр – месторасположение коровника. Здесь берется во внимание наличие или отсутствие подъездных путей, но и уровень грунтовых вод, роза ветров, удаленность от жилых зданий. По этим двум пунктам и ориентируются, выбирая проект будущего сарая для коров.

Максимальное количество животных на нашей ферме не превышает десяти. Для такого стада сарай можно построить самостоятельно. Однако если вы планируете увеличивать поголовье скота, то воспользуйтесь услугами строителей, с опытом возведения подобных зданий. В любом деле есть нюансы, очевидные для профессионалов и неизвестные новичкам. Их игнорирование может повлечь печальные последствия. Начиная от болезней и заканчивая падежом животных.

Как построить?

Все указанные выше сведения, без сомнения, очень ценны. Но для эффективной работы требуется инструкция, как выполнить строительство пошагово своими руками. Самым первым действием должен быть тщательный выбор площадки, где поставить хозяйственную постройку. В большинстве случаев выбирают пространство сзади от дома, чтобы не омрачать наблюдаемую картину на участке. Кроме того, там обычно тень, то есть вырастить хотя бы какие-то растения не получится.

Внимание стоит уделять и функции: так, сараи для садового инструмента размещаются поближе к садам, огородам и цветникам. Нужно подумать о том, как гармонично вписать хозяйственную постройку в общую композицию. Кроме того, следует думать об оптимальной геометрии и внешнем облике планируемого строения.

Когда сарай построен, его внешний облик улучшают за счет:

  • разбивки клумб;
  • высадки привлекательных деревьев и вьющихся культур;
  • украшения стен в разнородные цвета.

На самом первом этапе строительства, когда только выбрано место, разбивают площадку при помощи кольев. Снимают обязательно верхний почвенный слой, чтобы исключить зарастание территории сорняками. Под каркасным строением формируют в основном столбовые фундаменты, а чтобы они были устойчивее против высоко стоящих грунтовых вод, готовят углубления до 0,8 м, разрыв между ними делают вдвое больше.

Выдержка бетона составляет в норме от 72 часов, это позволит ему схватиться. Увеличение продолжительности эксплуатации столбов достигается за счет мастики, делающей гидроизоляцию еще совершеннее, чем по умолчанию. Брус пропитывают в основном составами, включающими колер. Эти смеси не уступают по характеристикам обычным пропиткам. Черновой пол выкладывают из досок толщиной 0,3-0,4 см. Если сразу отмерить и отпилить расположенные рядом со стойками участки, монтажный процесс резко упрощается.

Обязательной процедурой оказывается обработка рубанком. А потому фиксация досок на лагах производится «потайным» способом. Чтобы исключить промахи при расстановке брусьев, применяют палочные откосы. Гвозди, удерживающие эти палки, не надо заколачивать полностью, тогда демонтаж заметно облегчится. Выбирают порой монтаж кирпичного основания в несколько рядов.

Следующей стадией обустройства оказывается размещение стропильной системы и монтаж кровельных конструкций. Закрепление соединений производится саморезами и стальными уголками. На стропильную систему отводятся доски толщиной приблизительно 40 мм, которые на 50 см по длине превосходят нижний каркас. В процессе обшивки стен применяется доска величиной 25х150 мм. Деревянные крыши непременно оснащаются гидроизоляцией, чаще всего ее делают из рубероида.

Самый привлекательный декоративный материал поверх рубероида – это черепица на основе битума. При меньшей актуальности внешнего вида крышу обычно покрывают простыми шиферными блоками серого цвета. Стены обшиваются досками от центра к краям, желательно выдерживать как можно меньшие промежутки. Финальная обработка поверхности электрическим рубанком, наряду с эстетическим эффектом, позволяет сократить впитывание дождевой воды. Важным шагом обычно оказывается применение лаков или красок, подбираемых с учетом внешнего вида дома, иной доминирующей постройки.

Какие стройматериалы лучше всего подойдут для сарая? Достаточно прочные, стойкие, недорогие и легкие в работе? Прежде всего – доски. Сарай можно построить из одних только досок, см. далее. Дешевы необрезные доски, причем строение из них может выглядеть вполне аккуратным и даже элегантным в духе рустикального дизайна, поз. 1 на рис.

Сараи из различных материалов

Сараи из различных материалов

Этапы возведения

На площадь будущего коровника влияет способ содержания скота. Если коров и быков не планируется привязывать, то для одного животного достаточно 6 м2. Называется этот метод беспривязным. Однако в среде фермеров, более популярно содержание коров в стойлах (привязной способ). Отдельная жилплощадь для коровы организуется в соответствии со следующими нормативами:

  • Взрослой корове требуется бокс площадью от 2,2 до 2,7 м2;
  • Для коровы и теленка потребуется стойло минимум в 3 м2;
  • Одному теленку достаточно 1,5 м2;
  • Взрослому быку придется обеспечить бокс не менее чем в 1,75 м2.

Бокс для одной взрослой коровы должен быть площадью от 2,2 м2

Подросших телят содержат, как правило, без привязи в общем загоне. Площадь которого рассчитывается, следующим образом: возраст до 1 года – 4 м2, старше – 4,5 м2. Животные комфортно себя чувствуют при высоте потолков не менее, чем 2,5 метра. Но ориентироваться исключительно на приведенные данные не стоит. Размеры могут изменяться в зависимости от разводимой породы.

Планируя построить сарай для быков и коров, учитывайте комфорт, безопасность людей. К таким мерам относится удаленность хозяйственных построек от жилых помещений и источников воды. Согласно санитарно-эпидемиологическим нормам жилье для животных строится минимум в 20 метрах от колодцев и скважин.

Для строительства подсобных и хозяйственных помещений используется немало строительных материалов. Однако для наших целей лучше использовать древесину. На это есть ряд причин:

  1. 1. Экономическая. Не нужно обращаться к сторонним специалистам – работать с деревом может начинающий мастер. Как правило, в большинстве регионов страны дерево стоит дешевле, чем иные строительные материалы;
  2. 2. Практическая. Постройки, возведенные из кирпича, сибита и их аналогов, не говоря уже о быстросборных конструкциях, нуждаются в дополнительном отоплении. В деревянных конструкциях достаточно тепла от животных;
  3. 3. Экологическая. В постройках из дерева коровы чувствуют себя наиболее комфортно.

Любой строительство начинается с фундамента. Коровник не исключение. Исходя из приведенных санитарных норм и практических рекомендаций фермеров, нам необходимо приготовить основание для строения площадью в 100 м2. Учитывая, что мы строим жилье для КРС из дерева, которое не отличается весом, можно обойтись ленточным фундаментом.

На залитое основание монтируются стены из дерева. Оптимальный вариант, это сруб из бревен или бруса. Впрочем, в южных областях немало подобных конструкций, возведены из толстых пятисантиметровых досок. Но такой стройматериал можно использовать далеко не во всех регионах страны. Обратите внимание на такой строительный материал, как брус 100*150 мм.

Конечно, он обойдется дороже, чем бревно, но трудозатраты будут в разы меньше. Сруб из бруса, можно сложить в течение нескольких дней и такую постройку проще отделывать изнутри. Да, внутренние помещения коровника нужно будет заштукатурить и побелить – это послужит дополнительной защитой животных от вредоносных бактерий.

Полы. Как уже упоминалась настилать деревянные полы нецелесообразно – они пропитаются аммиаком и в течение нескольких лет выйдут из строя. Как вариант, можно залить бетонный пол. Такое покрытие прослужит не одно десятилетие. Но есть и минус – полы из бетона аккумулируют холод, что может повлечь болезнь животных.

Еще один способ обустроить пол в коровнике, это выложить его обожженным кирпичом. Правда, об экономии в этом случае говорить не приходится. В нашем коровнике, мы зальем пол бетоном, а в дальнейшем будем использовать подстилки из соломы, стружек или опилок. Это позволит предотвратить появление у коров простудных заболеваний и маститов.

Крыша. Для хозяйственных построек применяются односкатные или двускатные крыши. В нашем случае придется возводить кровлю с двумя скатами. Объясняется это просто. Площадь коровника составляет 100 кв. метров, если поставить кровлю с одним скатом – чрезмерная снеговая нагрузка снизит срок её эксплуатации. Кроме того, двускатная крыша позволяет организовать на чердаке место для хранения сухих кормов (сеновал).

Как построить сарай для быков своими руками

Целесообразно в ряде случаев воспользоваться возможностями современных технологий. Трехмерная визуализация заметно упростит поиск слабых мест и неточностей, поможет вернее представить вид будущего строения и влияние на него тех или иных решений. На этапе подготовки к строительству надо удостовериться, что диагонали равны друг другу, и что прямые углы действительно отмерены точно.

Облегчить распил деревянных досок или бревен помогают козлы. Ступеньки на входе иногда делают из европейских поддонов, в том числе и как временный вариант. Рекомендуется уделять максимум внимания гидроизоляции. Отказ от нее или ошибки при работе оказываются крайне дорогим удовольствием. При засыпке ям столбового фундамента можно применять только сдерживающие воду материалы.

Предлагаем ознакомиться:  Кот сильно линяет почему и как этого избежать

О том, как построить сарай, смотрите в следующем видео.

Процесс возведения сооружения для содержания быков и коров состоит из нескольких этапов. Рассмотрим поэтапно, как построить сарай для быков.

Фундамент

В любом сооружении закладка фундамента является первоочередной задачей. Прочная и качественная основа под сарай для скотины станет залогом долговечности будущего жилища. Существует три способа возведения фундамента:

  • столбчатый;
  • ленточный;
  • монолитный.

Выбор того или иного метода строительства основы зависит от типа грунта, на котором будет стоять постройка. Второй фактор, определяющий способ возведения фундамента — это количество поголовья крс, которое планируется заселять. Ведь, чем больше будет быков в сарае, тем большей будет нагрузка на основу сооружения. Немаловажным фактором является и материал, из которого вы планируете возвести хлев.

546848486

Первый способ возведения фундамента является экономным, простым и быстрым. Но он не предназначен для большой нагрузки, следовательно, не может быть использован для содержания большого количества быков. Столбчатый способ идеально подходит для сараев, построенных из дерева.

Монолитный фундамент требует больших затрат как финансовых и трудовых. Для его возведения потребуется специальная техника. Такая основа под сарай для быков является прочной и долговечной.

Самым оптимальным и универсальным вариантом является ленточный способ возведения фундамента.

Закладывая основу под хлев для скота своими руками важно обеспечить ей качественную гидроизоляцию. В качестве гидроизоляционного слоя вы можете использовать песок или щебень.

Как утверждают опытные фермеры, использовать деревянное напольное покрытие не рационально. Такой пол прослужит недолго. Под тяжестью веса крс дерево будет проседать, затем гнить и портиться.

Как сделать прочное напольное покрытие? Идеальным вариантом является заливка из цемента. Такое прочное и долговечное полотно не будет впитывать неприятные запахи. К тому же цементный пол сможет выдержать любой вес скотины, независимо от количества поголовья.

Бетонный пол холодный. Поэтому наверх него целесообразно устанавливать съемные щиты из древесины. При необходимости проветривания их можно легко снять.

Для удобства чистки хлева укладка полов делается под наклоном (угол наклона около 5 %). Это необходимо для того, чтобы испражнения животных стекали в одну сторону.

Их можно сделать как деревянными, так и кирпичными. Для стада, численностью не более двадцати голов, в качестве строительного материала подойдет древесина. Если же вы планируете обзавестись большой фермой, — для кладки стен лучше использовать кирпич.

Многие возводят стены из пеноблоков. Это отличная альтернативу кирпичу. Такой материал стоит дешевле, да и работать с ним легко и удобно.

В процессе возведения стен важно позаботиться об вентиляции. Маленькие отверстия в стенах располагают на высоте 2 метров от пола. С наступлением холодов, отверстия прикрывают.

Стены оснащают окнами на высоте 1,2 м от настила. Важно, чтобы окна открывались. Таким образом вы всегда сможете обеспечить домашним животным свежий воздух и хорошую вентиляцию.

В качестве кровельного материала можно использовать шифер. Этот материал обладает приемлемой стоимостью и длительным сроком эксплуатации. Если вы хотите сделать сарай для быков своими руками достаточно теплым, строительство крыши нужно делать в два ряда. Сделайте сарай с чердаком. В таком помещении всегда будет тепло. Плюс ко всему чердак можно будет использовать для хранения хозяйственного инвентаря.

Чем оснастить

Сарай необходимо обустроить кормушками, поилками в доступном для крс месте. Обычно их устанавливают со внешней стороны стойла.

Ясли под корм можно сделать своими руками из досок. Сначала строительный материал отшлифовывают, чтобы исключить риск травмирования быков. Затем уже приступают непосредственно к изготовлению кормушек.

Оптимальная высота бортиков — 70 см. Высота бортика в сторону стойла должна быть ниже внешней стороны (около 40 см). Так животное легко сможет доставать кормежку. Ширина кормушки составляет 40 см, расстояние между бортами сверху — 60 см.

Поилку и кормушку обустраиваем на высоте 10 см от пола. Многие фермеры используют автоматические поилки. Их удобство заключается в том, что скотина всегда имеет доступ к чистой и свежей воде. Обустройство поилки осуществляется в отдаленном месте от кормушки.

Заключение

Как видите, строительство такого сооружения, как сарай для быков, не составляет особых трудностей. Все что от вас требуется — это определение габаритов хлева, его грамотное проектирование и составление сметы. По такой же технологии вы можете построить сарай для коровы своими руками.

Выбираем крышу

Какой крышей крыть сарай: двух- или односкатной? Первая имеет преимущество исключительно эстетическое. В сарае всегда выделяются миазмы. Будем откровенны, ведь и рабочую одежду не каждый день стирают. И даже не каждую неделю. А сладкие яблоки и разваристая картошка источают далеко не безвредный и безопасный в большой концентрации этилен. О курах-свинках и говорить не приходится.

Вентиляция сараев с одно- и двускатной крышей

Вентиляция сараев с одно- и двускатной крышей

Односкатная крыша обеспечит эффективную вентиляцию безо всяких дополнительных мер, слева на рис. Вдруг ветер задует в лоб, козырек станет воздухозаборником и выдавит ненужные испарения в щели. А под двухскатной крышей они будут довольно долго клубиться, прежде чем уйти в волоковое окошко, справа там же.

Виды и материалы

Выбирая стройматериалы, нельзя ориентироваться только на их стоимость или легкость работы. Те варианты, которые кажутся самыми удобными и простыми, обычно имеют множество «подводных камней» при реализации и последующем использовании. Каркасный сарай многие выбирают потому что он служит достаточно долго и строится из обычного пиломатериала (проще говоря, из досок), и из ориентированной плиты. Для улучшения внешнего вида активно применяются сайдинг и вагонка. Выбор между двумя этими покрытиями – во многом дело личного вкуса.

Большинство каркасных сараев покрывается односкатной крышей. Лишь изредка, если возникает необходимость, монтируется двускатная крыша. В основном, используются европейский шифер и металлический профиль, но иногда выбирают материал, идентичный установленному на доме. Важно: перед началом строительства следует полностью определиться с размещением двери и кровельного ската. Невнимание к этим моментам оборачивается затоплением помещения осадками или талыми водами.

Защита деревянного каркаса от переувлажнения обеспечивается ленточным фундаментом, особенно при использовании бетонного цоколя высотой 0,3-0,4 м. Но подобное решение неприемлемо на осадочных и торфяных грунтах. Альтернативой оказывается формирование первых рядов постройки из клинкера. В траншею глубиной до 0,4 м, куда засыпано 0,15 м песка, немедленно кладут слой гидроизоляции. Типичные габариты бруса – 10х10 см, для балочных лагов подбирается доска 5х10 см.

Для связки элементов между собой используют саморезы либо гвозди. Рекомендуется применять вертикальные брусовые стойки сечением 10х10 см, которые закрепляются металлическим крепежом в виде буквы Г. При отсутствии такого крепежа придется использовать косой забой простых гвоздей. Размещение дверных стоек определяется видом и габаритами самой двери. Односкатную кровлю с одной стороны приподнимают брусками, добиваясь уклона минимум 25 градусов.

Облицовка каркасного сарая профильным металлом или досками проводится как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости. Вагонка оказывается существенно дороже. Альтернативой каркасным строениям выступают сараи из пеноблоков.

Преимуществом подобного выбора оказывается:

  • повышение теплозащитных свойств (в сравнении с кирпичом классического или силикатного типа);
  • приличная морозостойкость самого материала;
  • оптимальный обмен помещения воздухом с окружающей средой;
  • нулевой риск горения и распространения пламени;
  • облегчение нагрузки на основание и сокращение расходов (в сопоставлении с идентичным кирпичным сооружением).

Пенобетон отличается хорошими экологическими свойствами, а еще он может быть распилен без особого труда. Прочность его ограничена, так что в процессе перевозки любая неосторожность может привести к повреждению материала. Не слишком презентабельный внешний вид блоков делает необходимой вспомогательную облицовку.

Для утепления пенобетона применяют пробку, минеральную вату, пенофол, пенопласт, ППУ. На полу иногда засыпают керамзит под лицевой слой. Сыпать его в стену нежелательно, это слишком склонный к слеживанию и тяжеловесный материал. Сарай из бруса относительно легок и может быть построен даже без фундамента. К сведению: такое решение приемлемо только на устойчивых почвах, если они слабые, придется все же заботиться об основании.

При возникновении такой необходимости выбирают в основном основание в виде столбов. Если есть качественный кирпич в достаточном количестве, можно строить из него. Для монтажа самих стен применяют брус сечением 10х10 см, который должен быть хорошо просушен. Наличие гнилых областей и даже небольших трещин недопустимо. Весь материал заранее пропитывают антисептиками и антипиренами.

Угловые стойки чаще всего крепят с помощью временных укосин, которые делают из реек и досок. Выравнивание производится по отвесам либо по уровням. Обычная дистанция от одной стойки до другой составляет 1,5 м. Экономить на временных укосинах не следует, все равно они потом будут убраны. Когда планируется использовать сарай и зимой, его утепляют пенопластом либо обшивают стены изнутри листами ДСП.

Деревянный сарай может быть построен из шпал. Опорные тумбы под основную конструкцию делаются из расчета три тумбы на шпалу, третья оказывается длиннее, чтобы обеспечивалась стыковка со второй. Вместо такого решения можно использовать и ленточный фундамент. Его обязательно покрывают слоем гидроизоляции.

Иногда практикуется строительство сараев из пластиковых бутылок с обволакивающей их глиной. Это действительно позволяет обойтись без непосильных материальных вложений и кардинально ускорить процесс. Пластик высокого качества служит долгое время и довольно гибок, отличается приличной устойчивостью к нагрузкам.

Самостоятельный сбор бутылок окажется долог, труден и недостаточно эффективен. Лишь небольшая часть тары, выброшенной в мусор, пригодна для использования. Чтобы собранные бутыли не смялись при использовании, их плотно заполняют грунтом либо сухим песком. Именно второй вариант считается наиболее привлекательным по внешним данным. Глиняный раствор делают, используя сухой песок и глину (1 и 3 доли соответственно).

К смеси в сухом виде добавляют солому, которая оказывается привлекательным наполнителем, улучшающим консистенцию. Когда эта консистенция достигнута, к смеси добавляют воду. Важно: если глина весьма жирная, количество песка нужно увеличить. Проверять готовность раствора можно, скатав глиняный шар и бросив его на пол. Когда шарик рассыпается на отдельные части или трескается, нужно снизить концентрацию песка.

Работу рекомендуется вести в сухую погоду, особой потребности в фундаменте нет. Траншеи роют глубиной минимум 0,3 см. Это позволит углубить стены и обеспечить их крепость. Сараи из пластмассовых бутылок делают как круглыми, так и традиционного прямоугольного вида. Колонн, которые несут основную нагрузку, делают минимум четыре, в средней части каждой колонны используют прут из стали.

Для дополнительно укрепления стен используют сетку, ячейки которой накрывают горлышки бутылок. Альтернативой выступает применение веревки, которая обматывает горловины отдельных бутылок крестообразно. В результате появляется подобие мелких ромбов. Крыша сарая из бутылок делается максимально легкой, иначе она оказывается недостаточно устойчивой на деле.

В качестве финальной отделки используют штукатурку, шпатлевку и после нее – окраску. При всем стремлении сэкономить большинство людей выбирает все же более капитальные вариации, к примеру, сараи из шлакоблока или кирпича. Рекомендуется в качестве основания под ними применять сочетание битых кирпичей или крошеного камня с цементным раствором.

Шиферная кровля делается при монтаже деревянных лагов на верхние части стен. Изолирующие материалы, такие как поролон и вата, должны быть выложены над лагами и перекрыты досками. Оштукатуривать шлакоблоки не потребуется. Вместо этого обычно используют для отделки простую глину. Полы заливают чаще всего вместе с фундаментом; простейший вариант – выкладка из поддонов с накрытием соломой либо линолеумом.

Итак, теория осталась позади, приступаем непосредственно к строительству. При возведении помещений для крупнорогатого скота применяются традиционные материалы:

  • кирпич;
  • шлакоблоки;
  • сибит или газобетон;
  • древесина.

Строить можно из кирпича, шлакоблоков, газобетона или дерева

У каждого из перечисленных вариантов есть свои достоинства и недостатки. К примеру, цены на кирпич, сибит или газобетон достаточно высоки. А ведь с ними еще нужно уметь работать, в противном случае придется нанимать каменщиков, а их услуги ценятся недешево. В составе шлакобетона нередко присутствуют токсичные вещества, которые отрицательно воздействуют на здоровье животных.

Мы строим сарай для коровы своими руками и за свой счет, следовательно, нам нужно свести к минимуму возможные затраты. Конечно, создать с нуля проект коровника на 10 голов своими руками непросто. Поэтому возьмем за основу чертежи, приведенные в рамках этой статьи.

Как видите, кроме стойл для коров, присутствуют комнаты для хранения инвентаря. В крупных животноводческих хозяйствах в конструкцию коровников добавляются технологические помещения: молокосливная, машинный зал, моечная и т. п. В нашем случае в них нет необходимости. По большому счету строительство небольшого коровника сводится к обустройству фундамента, возведению стен, перекрытию потолка и крыши и оборудованию стойл.

Основание

Временный сарай без фундамента ставят на щебневую подушку толщиной 25-40 см. ее насыпают вровень с поверхностью грунта, сняв гумус. Однако сараю длительного пользования все-таки нужен фундамент достаточно надежный для данного типа строения, недорогой и не очень трудоемкий.

На плитных фундаментах сараи возводят редко: для обычного они слишком трудоемки и дороги, а в коровнике или свинарнике на плите сложно устроить стойла и навозную яму. Большие скотные сараи из кирпича возводят на ленточном или столбчато-ленточном фундаменте, но для мелкого частного хозяйства и это, пожалуй, излишне.

Столбчатый фундамент сарая

Столбчатый фундамент сарая

Оптимальный фундамент сарая – столбчатый, см. рис. Технология его заложения (так называется процесс постройки фундамента) описана ранее; мы здесь разберем, облегчить и упростить эту работу для сарая. Пошагово обустройство столбчатого фундамента под сарай выглядит так:

  1. Для бетона закупаем у дорожников (не строителей!) песчано-гравийную смесь (ПГС), она намного дешевле строительного песка и гравия по отдельности. Бетон на ПГС под жилое здание непригоден, но для сарая пойдет;
  2. Также закупаем цемент М400 из расчета 1 мешок на 9 мешков ПГС. Бетон получится М150, для сарая хватит;
  3. На участке делаем обноску из 1-го (да, именно одного) шнура на колышках;
  4. Проверяем ее как обычно, сравнением диагоналей и промерами сторон;
  5. По шланговому гидроуровню находим наивысший угол и ставим отступ шнура от поверхности грунта в 10 см;
  6. Тем же уровнем выставляем обноску в горизонталь;
  7. В наинизшем углу бурим 200-мм ручным буром скважину на расчетное заглубление плюс 15-25 см на песчано-щебневую подушку;
  8. На штанге бура делаем отметку;
  9. Бурим остальные скважины до совпадения отметки на буре со шнуром;
  10. Засыпаем в скважины равные слои песка и щебня с трамбовкой каждого слоя. Использовать здесь ПГС нельзя, т.к. заливаемый раствор должен немного проникнуть в щебенку;
  11. Сворачиваем из 2-х слоев рубероида гильзы свай диаметром 150 мм. Скрепляем их 2-мм мягкой проволокой. Чтобы гильзы не распёрло при заливке, надо 3-4 пояса обвязки на 1 м их длины;
  12. Ставим гильзы в скважины. Подкладывая камешки, выставляем вертикально;
  13. Обрезаем гильзы, ножницами по металлу или большими портновскими, вровень со шнуром;
  14. Готовим арматурные каркасы: по 3 (10-12)-мм рифленых прута на столб, перевязанных той же 2-мм проволокой. Шаг связки по вертикали – 200-250 мм. Расстояние от внутреннего края гильз и их верха обычное, 30-50 мм;
  15. Ставим каркасы в гильзы, выставляем, чтобы не касались стен;
  16. Замешиваем бетон на ПГС до густоты сметаны;
  17. Заливаем столбы послойно, слоями в 15-20 см, с перерывом 10-25 мин. между слоями. Это называется заливка с гидроуплотнением. На практике слои заливают по порядку, начиная с одного и того же столба;
  18. Перед заливкой последнего (предпоследнего) слоя ставим в столбы анкеры;
  19. На 3-и сутки производим обратную засыпку грунта с трамбовкой. Следите, чтобы не сбить столбы с вертикали!
  20. На 7-е сутки (бетон набрал 50% прочности) можно продолжать строительство. На 20-е сутки, при температуре 15-25 градусов, бетон наберет 75% прочности и строение на нем считается пригодным к эксплуатации.
Предлагаем ознакомиться:  Гангрена у кошек причины виды и признаки

Верхнее строение

Итак, теперь строим сарай. Напр., такой, как на рис. Он тоже без проблем встанет на 6-соточной даче, но немного больше: в нем можно хорошо выспаться, и есть отсек для инструмента. В будущем, возможно, для дровяника или птичника.

Небольшой дачный сарай

Небольшой дачный сарай

У строителей-новичков, как правило, затруднения вызывает не чтение чертежей и схем, а как к этому всему руки приложить? Непривычные к столярке, не загрубевшие от мозолей и не обеспеченные специнструментом? На этом мы и остановимся подробнее.

Соединения каркаса

Сарай, как сказано выше, нежилой и вообще, с точки зрения СНиП (Строительные Правила и Нормы) еле-еле строение. Поэтому в нем возможно, ничего не опасаясь ни по сути, ни по бумажке, применять тонкостенные металлические соединители для деталей из дерева. Насчет жилых строений СНиПы беспощадны: металлические их части должны быть толщиной от 4 мм.

Способы соединения деталей сарая

Способы соединения деталей сарая

Соединения на ус, в лапу и в шип (поз. 1 и 2 на рис.), требующие особого инструмента и достаточных столярных навыков, можно не применять. Если все же придется, то подкреплять из метизами можно не квадратом или конвертом, а парой гвоздей/саморезов по диагонали (на врезке там же) или вдоль, если деталь узкая.

Соединения на штампованных уголках (зачеркнуто красным) без врезки деревянных деталей не вполне надежны на лагах и потолочных балках, т.к. к сдвиговым нагрузкам не приспособлены, а сами уголки достаточно дороги. Гораздо дешевле обойдутся перфорированные пластины, поз. 3. Их можно гнуть как угодно, получая в т.ч.

Каркас потолка на металлических тонкостенных соединителях

Каркас потолка на металлических тонкостенных соединителях

Особенно хороши перфорированные пластины для вмуровываемых анкеров, там же на поз. 3. Помните вопрос: как ставить готовый сарай на фундамент? Теперь ясно, как.

Гвоздевые плиты, поз. 4, позволяют еще больше сэкономить на крепеже, но, во-первых, их можно применять только плоскими. Во-вторых, крепление ими требует навыка, чтобы отгибы-гвозди не смялись. Гвоздевую плиту нужно или постепенно обколачивать молотком равномерно по площади, или, наоборот, сразу вгонять одним мощным и точным ударом кувалды.

Об обшивке

По всем техпараметрам лучшая обшивка сарая – дощатая. Технологически она также не сложна, если обшивать внакрой («елочкой», см. рис.). И весьма дешева, если доска на обшивку идет необрезная, а какими выходят такие сарайчики из умелых рук, видно на некоторых рис. в статье.

Обшивка сарая досками внакрой

Обшивка сарая досками внакрой

Только доски

Многие лесоторговцы доски продают дешевле бруса, т.к. из одной лесины их выходит больше. Кроме того, имея циркулярку, распустить дешевые необрезные на мерные не составит большого труда. Поэтому сарай из досок целиком вопрос весьма актуальный.

Как его решить, показано на рис. ниже. Дощатые балки можно собирать даже из обрезков, поз. а) и б). Промежуточные стойки делают коробчатыми (поз. в) под внутренние перегородки, а тавровыми (поз. г) обрамляют оконные и дверные проемы.

Приемы постройки сарая из одних только досок

Приемы постройки сарая из одних только досок

Только ли доски?

Сараи из профлиста продаются чаще всего готовыми на металлокаркасе, поз. 1 на рис. Вообще это вариант не из лучших: в таком сарае летом душно, зимой холодно. Но, возможно, по экономическим соображениям вы остановитесь на такой конструкции. Тогда нужно учесть, что тонкий профилированный лист в строительной конструкции работающей обшивкой не будет и деревянный каркас сарая из профнастила нужен усиленный.

Собственно усиление каркаса в лишние деньги и труд не обойдется, достаточно поставить раскосы во всю стену из 40-мм досок не плашмя, относительно нижнего венца, а ребром, поз. 2. В данном случае в передней стене будет дверь и окно. Если только дверь, то ее проем делают посредине и укосины ставят по обе стороны от него.

Сараи с обшивкой из профнастила и мелких обрезков досок

Сараи с обшивкой из профнастила и мелких обрезков досок

Подкосы в стойки не врезают, просто прибивают. Под обшивку набивают горизонтальные рейки толщиной в толщину доски; при пересечении с раскосами в обрешетке делают разрывы. Обшивку прикрепляют и к обрешетке, и к раскосам.

Такого же типа каркасы можно обшивать мелкой не мерной доской: тарной (поз. 3), обрезками. Сделать сарайчик из чего попало весьма симпатичным можно разными способами. Напр., осветлить старые доски, как описано ниже, ошкурить, затонировать морилкой и набить в художественном беспорядке, поз. 4. Или красить дощечки по отдельности, выводя геометрические узоры, или еще чего-нибудь нафантазировать.

Сараи из некондиционных досок

Сараи из некондиционных досок

  • Вынуть окно, снять дверь.
  • Подпереть углы снаружи подкосами из жердей, выровняв столбы. Не идет дальше – не надо, зачем прочное корежить.
  • Внимательно осмотреть, подкрепить саморезами. Старые гвозди не трогаем, пусть себе ржавеют до конца.
  • Снять кровлю и обрешетку крыши.
  • Обработать все строение осветлителем (восстановителем) древесины.
  • Спустя 2-5 суток обработать еще биоцидной пропиткой, олифой или, в крайнем случае – отработкой.
  • Отлакировать акриловым лаком, если хочется. Красить не надо, «рустикальность» уйдет, а «кривокорявость» выпрет всеми формами.
  • Поставить новое окно, навесить дверь, настелить кровлю.

5 Воздух, свет, правильное питание – залог высоких удоев

Освещение – это не прихоть, а необходимость. Как показывают исследования ветеринаров, в зимнее время при 16-часовом светом дне, буренки дают на 8–10% больше молока. Правда, и кушают больше. Конечно, для электрификации коровника лучше пригласить профессионального электрика. Однако если в помещении не предполагается использовать энергоемкие механизмы, можно протянуть линию от домашнего щита (лучше подземную).

Но когда в подсобных помещениях коровника планируются монтаж приборов, потребляющих большое количество электроэнергии (электрическая мельница, сепаратор и т. п.), лучше установить отдельный электросчетчик и дальше освещение коровника вести уже от него. Да, такая схема подключения обойдется дороже – придется потратиться на приобретение оборудование и оплату услуг электромонтеров, но не забывайте, что 70% пожаров в Р.Ф., происходит из-за проводки.

Даже своевременное удаление продуктов жизнедеятельности коров не гарантирует здоровую атмосферу в помещении. Вкупе с повышенной влажностью это вызывает появление вредоносных бактерий. Свежий воздух для коров имеет не меньшее значение, чем для людей. Поэтому придется обустроить и вентиляцию.

Как построить сарай для быков своими руками

Различают два вида вентиляционных систем: принудительную и естественную. У нас нет необходимости покупать полноценную приточно-вытяжную установку – обойдемся созданием вентиляционных шахт из полипропиленовых или металлических труб. Для поступления воздуха в помещение в стенах коровника прорезаются отверстия.

О сараях для живности

Сараи для продуктивных домашних животных требуют отдельного описания, причем своего для каждого вида. Коровник со свинарником и курятником совмещают разве что территориально на одном хоздворе. С точки зрения, так сказать, общего сараестроения, нужно учесть прежде всего, что помет животных химически агрессивен, выделяет много аммиака (особенно птичий и свиной), а его консистенция и скорость высыхания существенно различны. В любом случае навоз нужно удалять по мере поступления и складировать, т.к. он любой, кроме свиного – ценное удобрение.

Первое, что отсюда следует – сарай для живности должен быть хорошо проветриваем, расположен по СанПиНам и узаконен. Далее, увесистая хрюшка или молодой бычок, почесавшись об угол, создадут в конструкции немалые нагрузки. Молочная корова в полтонны еще не великан среди своих, и приходятся они на 4 копыта, опорная площадь которых много меньше 1 кв. м. Т.е., о человеческих по СНиПам 250 кг/кв. м нужно забыть и брать в расчет реальную нагрузку.

Деревянный каркас сарая для скота

Деревянный каркас сарая для скота

Наконец, козы, как известно, не прочь поглодать деревяшек. Чтобы сарай совсем съели, такого не замечено. Но обязательные для деревянных строений бактерицидная и водоотталкивающая пропитки им на пользу не пойдут вплоть до падежа.

Итак, сарай для кур конструктивно может быть обычным, но с хорошей вентиляцией и химически стойким; для свиней – тоже деревянным, но на брусовом усиленном каркасе, напр., как на рис; для коз деревянный сарай нежелателен, а для коров, кроме того он должен быть и теплым, т.к. мерзнущая буренка легко заболевает и хорошего удоя не даст;

О дровяниках

Хорошая естественная вентиляция необходима также в дровяном сарае: теплотворная способность влажного древесного топлива резко падает, отчего затраты на отопление растут, да и котел на сырых дровах быстрее выйдет из строя. Для удобства пользования дровяники чаще всего делают в виде пристройки к дому, поз. 1 на рис.

Дровяные сараи для разных климатических условий

Дровяные сараи для разных климатических условий

Для сезонной, обитаемой с весны до осени, дачи, с небольшим и нерегулярным расходом топлива, нужен дровяник с широкими свесами крыши (от дождя) и сплошным полом, приподнятым над грунтом хотя бы на 0,4 м, чтобы дрова не втягивали влажные испарения от земли. Также весьма желательно снять под ним гумус и застелить грунт гидроизоляцией, поз. 3.

В местах с суровой континентальной зимой предпочтение нужно отдать проветриванию, поз. 4. Лед, как известно, сублимирует (переходит в пар без плавления) и на сибирском морозе, только медленно. А вот в краях с мягкой и тем более «гнилой» зимой средиземноморского типа, дрова нужно как следует укрыть от осадков, поз. 4, развернув дровяник тылом к господствующим ветрам.

Как сэкономить на фундаменте

Как построить сарай своими руками

Любая строительная конструкция нуждается в надежном и прочном основании, способном выдержать ее вес.

Для обустройства сарая подходят основания столбчатого, монолитного, ленточного и свайно-винтового типа. Столбчатый фундамент подходит в большинстве случаев, поэтому специалисты рекомендуют отдавать предпочтение именно такой конструкции.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент

Разметьте площадку для обустройства фундамента. В этом вам помогут любые подходящие колышки, шнур и рулетка.

Рулеткой замерьте стороны фигуры и ее диагонали. Длина элементов должна быть одинаковой.

Выройте по периметру размеченного участка, в углах, а также в точках пересечения внутренних перегородок ямы глубиной 500-700 мм (иногда глубже, в зависимости от уровня промерзания грунта) для установки столбов. Оптимальный шаг расположения столбов – 1,2-1,5 м.

Как сделать столбчатый фундамент

Как сделать столбчатый фундамент

Обустройте опоры из асбестовых труб, заполненных арматурой и бетоном, либо кирпичных столбов – выбирайте на свое усмотрение.

Убедитесь в ровности установки столбов при помощи строительного уровня, засыпьте пространство вокруг опор в ямах песчано-гравийной смесью примерно на 150 мм высоты углубления, а оставшееся место залейте бетоном.

Создание фундамента из асбестовых труб

Создание фундамента из асбестовых труб

Столбчатый фундамент армированный

Столбчатый фундамент армированный

Оставьте фундамент набирать прочность на несколько дней.

Строим своими руками сарай

Перед засыпкой и бетонированием можете обработать опорные столбики специальной мастикой. Она поспособствует улучшению гидроизоляции основания и продлению срока его службы.

Особенности и назначение постройки

Существует распространенное мнение, будто конструкия сараев проще бань и тем более домов. На самом деле ситуация может быть несколько иной, неучет основных требований ведет к серьезной опасности. Вложенные бездумно средства могут обесцениться, тем более что подсобные сооружения должны гибко адаптироваться к конкретной функции.

Предлагаем ознакомиться:  Практическое руководство по постройке помещения для кур несушек своими руками

Даже если индюк не болеет, он может медленно расти и с трудом набирать массу.

Любой индюшатник должен быть:

  • сухим;
  • хорошо вентилируемым;
  • основательно обогревающимся;
  • стабильно освещенным помещением.

Одна птица должна иметь хотя бы 1 кв. м внутри; для маленьких индюшат этот показатель в пять раз меньше. Категорически неприемлемы как перегрев, так и сквозняки или переохлаждение, а также застой воздуха внутри. Обычно используют короб с задвижкой на потолке. Даже зимой недопустимо падение температуры ниже 0 градусов.

Дополнительные моменты, которые нельзя игнорировать – это легкость ухода за материалом пола и проницаемость стен для воздуха. Чем она выше, тем меньше придется проветривать, рискуя подморозить птицу. Индюшатник чаще всего строят на возвышенном месте или там, где велика глубина залегания подземных вод.

Среди хозяйственных сараев, которые могут быть построены на даче, стоит обратить внимание и на постройки для дров. Дело в том, что они хоть и менее требовательны по условиям содержания, нежели домашняя птица, все же должны сооружаться правильно.

Основными требованиями будут:

  • минимальная заметность;
  • близость к дому или бане;
  • возможность свободного проезда для грузового фургона;
  • сухость выбранного места.

Чаще всего дровяные сараи строят из дерева, потому что этот материал самый дешевый и практичнее остальных вариантов. Также стоит помнить, что пристраиваемый сарай такого рода гораздо лучше, нежели стоящий обособленно. Подобное решение уменьшает масштаб требуемых работ и позволяет не искать дизайн, а применять готовое решение.

Кроме древесины, для обшивки стен применяют шифер, профильный настил и поликарбонат. Важно: все эти материалы монтируются с зазорами, чтобы была обеспечена природная вентиляция. Улучшить внешний вид столь непривлекательных конструкций поможет нанесение краски (эмали) либо лака на полиуретановой основе.

Если использоваться будут недавно заготовленные дрова, не прошедшие летней сушки, расход окажется примерно вдвое выше. Разумные хозяева закладывают всегда резерв на два сезона как минимум, чтобы в случае перебоев или материальных ограничений не столкнуться с проблемами. Не стоит забывать о расходе дров при топке бани и при использовании мангала.

Если говорить про сарай для скота, тут все несколько серьезнее. Корова и свинья, коза и бык, даже цесарки и овцы – все требуют непременной чистоты. Но даже самые чистоплотные в природе животные быстро засоряют среду обитания, загон или стойло.

Потому нельзя использовать материалы, которые:

  • легко пачкаются;
  • трудно отмываются;
  • вбирают запахи;
  • не позволяют проводить влажную уборку.

По санитарным соображениям предназначенные для животных сараи нужно ставить на максимально сухих и не продуваемых господствующими ветрами участках. Даже при наступлении паводков или обильных дождей выбранное место должно оставаться максимально защищенным от влаги. Недопустимо нарушение установленных расстояний до колодца, дома, скважины (даже артезианской), поверхностного водоема или территории с усиленным санитарным режимом.

На одну корову отводят примерно 6 кв. м, а строительство скотного сарая для животного с теленком подразумевает выделение хотя бы 10 кв. м. При размещении рогатого скота предусматриваются индивидуальные зоны, разграничиваемые перегородки. Поддержание чистоты упростится, если поставить пол углом 2% по направлению к сливному отверстию.

Даже те, кто не собирается хранить дрова или разводить домашний скот, вряд ли смогут обойтись без помещения для инвентаря. Накапливать его и инструменты в доме не всегда разумно, а хозяйственные блоки редко имеют достаточно большую площадь. Попытки расположить инструменты и разные полезные вещи на открытом воздухе быстро приведут к их порче осадками, росой, любопытными животными, или же к исчезновению в руках не слишком щепетильных к чужой собственности людей. Не стоит строить сарай больше, чем требуется на практике.

Превышение на 5-10% по сравнению с намеченными потребностями – это предел, после которого есть уже только непроизводительные расходы. Иногда оказывается удобнее и выгоднее сооружать не простое хранилище для рабочего имущества, а многофункциональное помещение.

Там могут дополнительно расположиться:

  • комната для досуга;
  • кухня на лето;
  • душевая кабинка и некоторые другие помещения.

Само по себе хранение инструментов по большей части требует отводить 2х1,5 либо 2х2 м. Конечно, эти цифры относятся только к внутреннему объему, а внешние параметры можно увеличить на ширину стен. В мастерских, где вместе с хранением инструмента он будет использоваться для разнообразных работ, минимальная величина составляет 3х3 м.

Размеры

Подбор материала и проектирование хозпостройки – вещи взаимосвязанные. Большинство готовых блоков, а также деревянные конструкции, имеют габариты 100х100 либо 50х100 мм. Исходя из этого, можно легко оценить конечную потребность в материалах. Но не надо забывать об оставлении дверных и оконных проемов, о конструкционных зазорах. Точные габариты подбираются в соответствии с потребностями.

Простой инвентарь для сада или дачи обычно хранят в сооружениях величиной 150х150 см. Но когда требуется создать особые полки для хранения, длина постройки увеличивается до 200-250 см. А вот садовая техника и остальной объемный инструмент требуют нарастить ее уже до 300 см. В разряд простого инструмента относятся грабли и тяпки, лопаты, мотыги. Даже в столь облегченной постройке можно смонтировать крючки либо подставки для подвешиваемых слесарных и столярных инструментов.

Разработка проекта

Оценив все свойства необходимых материалов и габариты сооружения, требуется подготовить чертежи. Как показывает практика, именно они позволяют построить каркас дешево и быстро; то же самое относится и к сараям без каркасов. Наоборот, если отказаться от проектирования, почти неизбежно появляются сложности и проблемы.

Рекомендуется закладывать в проекты и чертежи площадь несколько большую, нежели необходимо. Потребность в площади для хранения со временем неуклонно возрастает, и лучше сразу закладывать запас, чтобы не приходилось потом достраивать.

В ходе проектирования во внимание, кроме площади, принимают:

  • предпочтительные стройматериалы;
  • занимаемую площадку;
  • обустраиваемый санузел (если он есть).

Сараи, при сооружении которых применяется доска экономичного класса, строятся примерно за неделю и стоят очень дешево. Типичные габариты – 2х3 м и 2,4 м по высоте. Капитальные кирпичные проекты используют, если нужно возвести утепленную долговечную постройку. Важно: если планируется оборудовать сарай душем, конструктивные решения должны предусматривать защиту стен и иных капитальных частей от контакта с сыростью. Расстановка полочек, шкафов и стеллажей подбирается исключительно по личному вкусу.

Некоторые разновидности сараев делаются с погребом. Существует две основных схемы: это расположение входной части на умеренном наклоне и яма с резким обрывом. До начала строительства, а в идеале еще до проектирования, требуется выяснить высоту почвенных вод. При подъеме их до высоты 2 м строить погреб недопустимо. В таких случаях никакие инженерные решения не позволяют гарантировать нормальную работу.

Нельзя приближать стенки ямы к внешнему периметру сарая больше чем на 50 см. Если не соблюдать это требование, можно столкнуться с обрушением конструкции или с искривлением ее геометрии. В основном пол и стенки обкладывают кирпичом либо заливают бетоном; дополнительно оснащают погреб вентиляцией. Почти всегда не обходятся без обустройства стеллажей, размер которых подбирается индивидуально. Оформление верхнего перекрытия может производиться как обособленно, так и с учетом уже оборудованного пола самого сарая.

Большинство погребов делается в ямах глубиной 2-2,5 м, длина и ширина их подсчитывается сообразно проектным величинам помещений. Нельзя игнорировать пространство, выделяемое под проходы шириной минимум 1 м. Без них пользоваться погребом окажется излишне тяжело. Почти все строительные работы по обустройству овощехранилища делаются вдвоем, это гораздо удобнее одиночных усилий.

Глиняный замок составляет 0,4 м. Выкладка кирпичей производится в 4 раза, засыпать жирную глину следует через каждые 3 ряда. Обязательно замеряют точность кирпичных линий с использованием гидравлического уровня. Засыпка днища песком производится на высоту 300 мм. Бетонная заливка подушки считается практичнее, чем использование кирпичных обломков.

Нежелательно строить погреба с использованием древесины. Даже самые лучшие и устойчивые сорта ее очень быстро деградируют при контакте с влагой. Когда потолок погреба выступает еще и полом сарая, его обязательно усиливают. В качестве подкрепляющих опор в основном используют швеллера, хотя иногда применяются и кирпичные подставки.

Нельзя забывать о проходе перекрытия подтягивающими воздух магистралями. Поверх рамки кладется массив из досок; вместо дерева иногда применяют плиты из древесной стружки. Труб должно быть две – одна подает поток с улицы, а другая удаляет засоренную массу. Основательные лесенки можно обустроить кирпичом, подкрепленным металлическим свариваемым контуром. Резкие переходы в подвал, в отличие от пологих, оснащаются в основном приставными лестницами.

Наиболее надежным исполнением стеллажей считаются конструкции из листовой стали. Вместо наглухо закрепленных полок многие люди выбирают навесные конструкции, удерживаемые на крюках, удерживаемых анкерами в простенках. Для формирования мелких простенков можно применять кирпич. Освещение в сарайном овощехранилище готовится с использованием сетевого напряжения. Кабель тянут в трубе, которая не дает добраться до проводящих жил ни влажности, ни грызунам.

К сведению: лучшее место для осветительного плафона – сверху от входа. Размещение этого элемента на потолке часто оборачивается высоким риском повреждения. Если планируется разводить домашний скот, очень хорошим решением окажется обустройство сарая с сеновалом. Обычно вместимость сенника составляет 8-10 куб. м; сложно представить частное домашнее хозяйство, где бы потребовалось больше корма. Ради наивысшей сухости сена его размещают обычно на верхнем ярусе, а пол сеновала выступает одновременно и сарайным потолком.

Тщательно продумывают опоры, которые не должны прогибаться даже при существенной нагрузке. Рабочее отверстие в полу равняется приблизительно 15% всей площади основания. Такой размер позволяет выполнять любые работы максимально эффективно и четко. Для удобства подъема и спуска ставится приставная лестница. Построить хороший сеновал по силам даже начинающим домашним мастерам.

Обустройство кровли и обшивка стен

Каким бы прочным и красивым ни был сарай снаружи, не менее значимым оказывается его обустройство внутри. И тут нет мелочей, ни полки, ни пол, ни другие элементы нельзя считать чем-то второстепенным и не заслуживающим внимания. Ровное и долговечное основание можно сделать из бетона, но под стяжкой должен идти слой гидроизоляции.

Стеллажи в основном готовятся из деревянных либо металлических частей. При использовании дерева создаются преимущественно неразъемные конструкции, которые собираются при помощи гвоздей и саморезов. А вот возможность разборки металлических систем хранения зависит от способа связки их частей (электрическая сварка либо болтовое крепление).

Изредка можно встретить стеллаж из перфорированного стального уголка. Для соединения частей конструкции используются крючки и пазы. При необходимости можно даже передвинуть полки на нужную вышину. Однако стоимость такого приятного бонуса не всем понравится. Максимальную прочность имеют стеллажи, на корме которых смонтирована пара стальных затяжек. Присоединять их можно путем сварки либо вкручивания болтов.

Длина пролетов рассчитывается таким образом, чтобы даже при некотором превышении ожидаемой нагрузки полки не сгибались вниз. Самые тяжелые вещи могут ставиться на пролеты не длиннее 150 см. Но даже для наиболее легкого имущества оборудовать полки длиннее 2 м непрактично, если только нет в этом насущной необходимости. Самые нижние места для хранения, будь то на стеллаже или автономно от него, должны быть подняты над полом на 0,7-0,8 м как минимум.

Минимальная высота яруса в системах хранения должна быть такой, чтобы туда легко ставилась полиэтиленовая тара емкостью 1,5 л. То есть 40 см хватит с запасом, даже для довольно пухлой руки. Деревянные части соединяются преимущественно в четверть или в половину лапы. Чтобы упростить работу, можно сколачивать их встык, подкрепляя уголками из металла. Стойки обыкновенно делают из брусков 5х5 см, а перекладины из таких же деталей либо сечением 5х3 см.

Крыша сарая односкатная

Крыша сарая односкатная

Прикрепите к выставленным вертикальным опорным стойкам верхнюю составляющую каркаса сарая. Предварительно подготовьте в брусе пропилы по размеру стоек. Соединения фиксируйте уголками и саморезами.

Традиционно сараи комплектуются односкатными кровельными конструкциями. В данном случае длина деревянных стоек с одной стороны должна превышать длину противоположных опор.

Обрешетка для укладки мягкой кровли на крышу

Обрешетка для укладки мягкой кровли на крышу

Столбчатый фундамент армированный

Такое размещение в дальнейшем поспособствует эффективному отведению осадочной влаги с поверхности кровли.

Обустройте стропила кровельной конструкции из досок толщиной 4-5 см. По длине стропила должны приблизительно на 50 см превышать длину каркаса.

В местах сопряжения стропил с брусьями предварительно сделайте врубки. Уложите стропила на каркас и закрепите с помощью саморезов. Шаг установки стропил – 40-50 см.

Обработайте каркас антисептическим средством. Прикрепите к каркасу доски обрешетки. Оптимально подходят доски размерами 2,5х15 см.

Односкатная крыша

Односкатная крыша

Крыша из досок требует обязательного обустройства гидроизоляционного слоя. Традиционно для влагоизоляции используется рубероид. Если планируется монтаж более красивого финишного покрытия, гидроизоляцию обустраивайте из полиэтиленовой пленки.

Финишное покрытие выбирайте на свое усмотрение. Можете уложить металлочерепицу, профлист, еврошифер и пр.

Устройство односкатной крыши

Устройство односкатной крыши

Для обшивки стен строения подойдет вагонка, также можно закрепить ДСП, доски и прочие подобные материалы. Сначала обшейте фронтальную сторону сарая, а после выполните облицовку боковых и задней стен. Доски крепите без зазоров.

Вариант конструкции односкатной крыши

Вариант конструкции односкатной крыши

При необходимости обработайте внешнюю сторону досок электрическим рубанком. Обычно подобная обработка нужна только при обшивке стен досками. Благодаря этому материал станет более привлекательным внешне, да и дождь на гладкой поверхности задерживается гораздо меньше.

При желании можете покрасить стены сарая. Для покраски таких построек лучше всего подходят масляные и водоэмульсионные составы.

Покраска сарая

Покраска сарая

Внутреннее обустройство готового сарая выполняйте на свое усмотрение. Если постройка предназначена для хранения разного рода инструментов и принадлежностей, установите по периметру удобные стеллажи и полки. Стеллажи позволяют максимально эффективно использовать имеющееся пространство и беспрепятственно получать доступ к нужным вещам.

Стеллажи и полки можете купить в готовом виде либо же сделать самостоятельно, к примеру, из досок, ДВП, остатков мебели и пр.

На этом сарай готов. Вам остается лишь подвести к нему электропроводку, если в этом есть необходимость, и установить требуемые приборы.

Готовый сарай

Готовый сарай

Удачной работы!

Профнастил

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector